Согласно сервисной книжке через каждые 15 тысяч километров пробега необходимо проверять состояние ремня в приводе распределительного вала и при необходимости регулировать его натяжение.
Выполняем это в следующем порядке. С воздушного фильтра снимаем заборник холодного воздуха (фото 1), отворачиваем три винта крепления передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимаем крышку (фото 3). Осматривая ремень, обращаем внимание, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов - надрезов, трещин и т. п. Недопустимо также замасливание ремня (обычно из-за течи масла через сальники распределительного или коленчатого валов), поскольку прочность его при этом резко снижается.
Если ремень не имеет таких дефектов и пробег его не достиг предельно допустимого - 60 тысяч- километров, проверяем натяжение, закручивая правую ветвь (фото 4) усилием пальцев (1,5-2кгс). При нормальном натяжении он закручивается на 90°, а если угол больше, ремень надо подтянуть. Для этого ослабляем гайку, крепящую ось натяжного ролика (фото 5), и поворачиваем, обычно на 10-15°, против часовой стрелки ролик (фото 6), натягивая ремень и проверяя свободной рукой степень натяжения. Для окончательного контроля надо повернуть коленчатый вал на два оборота (вращая вывешенное при помощи домкрата переднее колесо) и, если требуется, снова отрегулировать натяжение.
 |
Чтобы заменить ремень, далее поступаем так. Вращая коленчатый вал, совмещаем метку на шкиве распределительного вала с отогнутым усиком на задней крышке ремня (фото 7), а метку на маховике - с вырезом на шкале (фото 8), которые видны в окне картера сцепления после удаления с него резиновой заглушки (расположена сверху). Снимаем ремень и шкив привода генератора с коленчатого вала. Затем ослабляем натяжение зубчатого ремня, поворачивая ролик (см. фото 6) по часовой стрелке, и снимаем ремень. Надеваем новый ремень, сначала на шкив коленчатого вала и шкив насоса, заводим на ролик и натягиваем на шкив распределительного вала (фото 9). Проверив совпадение меток (в обоих местах), натягиваем ремень роликом, как было рассказано ранее, устанавливаем шкив и ремень привода генератора.
Схема привода распределительного вала: 1 - шкив коленчатого вала; 2 - шкив привода насоса; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя крышка; 5 - шкив распредвала; 6 - зубчатый ремень; А - метка (усик) на крышке; В - метка на шкиве; С и D - метки на крышке масляного насоса и шкиве коленчатого вала (они плохо видны на автомобиле, поэтому пользуемся соответствующими им метками на маховике и шкале, как указано в тексте).
Почему ставлю метку на шкиве ГРМ а на маховике нет метки?
Метка есть на маховике, просто очень часто она очень тонкая, и не заметна. Выкрутите первую свечу, и поднимите первый поршень в самый верх, это можно понять по отвертке, вставленной в отверстие свечи. Если метку не найдете найдите самую верхнюю точку первого поршня, это и будет метка на маховике. А самый лучший способ, ориентироваться по метки шестерни коленвала. Но эти метки можно увидеть, только сняв шкив коленвала. Выше есть схема ГРМ и метки отмечены буквами C и D.
Эту метку бывает очень трудно заметить, если маховик даже слегка запылен, так как она очень тонкая и еле заметная. Но если увидите, то ударьте по ней толстой отверткой, чтобы легче было искать.
А если двигатель ремонтировал не очень хороший мастер, то он мог неправильно прикрутить маховик, тогда метка будет внизу. В этом случае нельзя по ней выставлять ремень ГРМ.
Регулировка клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109
Согласно сервисной книжке их следует проверять и при необходимости регулировать через каждые 30 000километров пробега. Требуемые зазоры между кулачками распределительного вала и толкателями клапана (0,2±0,05мм у впускных и 0,35±0,05мм у выпускных) устанавливают подбором регулировочных шайб, вкладываемых в углубление на донышко толкателя.
Эти шайбы толщиной от 3 до 4,25мм с интервалом 0,05 мм должны поступать на СТО и продаваться в магазинах при некоторых САЦ. Стало быть, чтобы отрегулировать зазоры самостоятельно, надо сначала определить толщину требуемых шайб, приобрести их, а также изготовить приспособление для сжатия и фиксации клапанных пружин. Этим целесообразно заниматься коллективно, на стоянках или в кооперативных гаражах, где есть возможность повторно использовать шайбы, замененные на другом двигателе, обмениваться новыми. Кстати, отвечая на многочисленные вопросы о возможности самостоятельного изготовления шайб, сообщаем, что завод не рекомендует это делать в связи с тем, что трудно выполнить детали, отвечающие техническим требованиям по механическим свойствам.
Итак, имея набор пластинчатых щупов, приспособления, пинцет, приступаем к работе.
Снимаем заборник фильтра для холодного воздуха (см. фото 1), отсоединяем толстый шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и два тонких - от карбюратора.
Отворачиваем три гайки на крышке головки блока (фото 10) и снимаем крышку (фото 11), предварительно отстегнув и подняв замок крепления крышки воздухофильтра и демонтировав переднюю крышку ремня (см. фото 2). Вывешиваем при помощи домкрата правое переднее колесо, подложив под оба левых упоры. Удаляем из ванн головки масло (фото 12), покрывающее регулировочные шайбы.
Вращая вывешенное колесо автомобиля по часовой стрелке, совмещаем метку
на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой (клювом) на задней крышке ремня (см. фото 7), а затем поворачиваем колесо дальше, чтобы метки разошлись на 2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала (это соответствует такту рабочего хода в первом цилиндре). Измеряем набором щупов зазор (фото 13) у первого и третьего кулачков распредвала. Если он отличается от требуемого, закрепляем штангу приспособления на шпильках головки блока. Поворачиваем толкатель прорезью к себе и, удерживая его в этом положении отверткой, нажимаем на рычаг приспособления до полного сжатия пружины клапана (фото 14) и фиксируем затем толкатель вторым приспособлением - распоркой (фото 15). Пинцетом через прорезь толкателя вынимаем регулировочную шайбу (фото 16). Если на ее плоскости не видны цифры, обозначающие толщину, измеряем ее микрометром. Далее вычисляем толщину требуемой шайбы и вкладываем ее в толкатель. Сняв приспособление - распорку, проверяем образовавшийся зазор. Щупы 0,2 и 0,35 мм (соответственно для впускного и выпускного клапанов) должны входить с легким защемлением.
Приспособления, применяемые при регулировке клапанов: вверху - штанга; слева - устройство для сжимания пружин; справа - распорка.
Регулируем таким же образом зазоры других клапанов, последовательно поворачивая распределительный вал на 90° и измеряя зазоры попарно у кулачков № 5 и 2, 8 и 6, 4 и 7.
Закончив регулировку, устанавливаем все детали на свои места.
Почему жрет ремень ГРМ?
Обычно начинает жрать ремень ГРМ из-за трех причин.
Первая причина, ремень перетянут, начинает жрать передний край ремня ГРМ, двигатель работает со свистом, или писком.
Вторая причина, редкая, кривая шпилька ролика натяжителя, замените шпильку или выровните.
Третья причина, самая распространенная, большой износ подшипника помпы, помпу перекашивает и край ремня ГРМ начинает изнашиваться о ролик натяжителя. Меняйте помпу, это первый признак что помпа скоро сломается
Почему рвется ремень ГРМ?
Ремень ГРМ рвется из-за нескольких причин.
Первая, очень туго вращается помпа, из-за износа подшипника, снимите ремень ГРМ и покрутите помпу рукой, если почувствуете, что помпа очень туго крутится, или сильно болтается в сторону, значит надо менять помпу.
Вторая причина, натяжной ролик также начинает выходить из строя и туго крутится, из-за чего ремень ГРМ начинает сильно греться и рвется, меняйте ролик.
Третья причина, большой износ шестерни на коленвале или на распредвале, при большом износе этих шестерен на зубьях появляются острые грани, они и режут ремень ГРМ, меняйте эти шестерни.
Четвертая причина, сильно перетянут ремень ГРМ, признак, двигатель работает с воем, или писком, ослабьте ремень ГРМ.
Как поменять ролик натяжения ГРМ на ВАЗ?
Поменять ролик натяжения ГРМ не сложно. Но многие сталкиваются с такой проблемой, при попытке снять ролик он упирается в кузов двигателя. А все потому что просела подушка двигателя.
Просто подставьте домкрат под двигатель и желательно его упереть в крепление генератора, поднимите двигатель домкратом, и натяжной ролик ГРМ легко сойдет со шпильки, также легко оденется и новый ролик.
Как натянуть ремень ГРМ?
Последнее время ролик натяжки ГРМ выпускают под специальный ключ, и для многих замена и натяжка ремня превращается в мучение. Подскажу очень простой способ натяжки таким роликом ремня ГРМ без спец ключа.
Поставьте ремень ГРМ на шестерни и ролик, затем слегка притяните ролик, вставьте в отверстие ролика кусочек от гвоздя или сталистой проволоки, между гайкой и этим гвоздиком вставьте отвертку и вращением натяните ремень ГРМ, затяните гайку крепления ролика. ВСЕ!
Ниже фото, где показано как вставить отвертку.
Фото. Натяжка ремня ГРМ
Признак хорошей натяжки ремня ГРМ
Заведите двигатель, пусть он работает на холостых оборотах. Хорошо натянутый ремень, будет идти как струна, если ремень дергается на холостых оборотах, натянут слабо. Если ремень идет на холостых оборотах как струна, но появился вой в двигателе, перетянут.
Ремонт шпильки натяжителя ремня ГРМ на ВАЗ
Ремонт шпильки в принципе несложный.
Если сорвана резьба под гайкой, то можно подложить потолще шайбу заменить гайку и затянуть ролик, но во всем нужна мера, нельзя перетягивать, так как можно сорвать любую резьбу.
Если сорвана резьба в головке и шпилька не держится, первое, выкрутите ее и очистите резьбу, и постарайтесь вкрутить ее как можно глубже, если не получилось и она не держится.
То второе, закажите токарю шпильку с одной стороны с резьбой на 12мм это то место что вкрутите в головку, а остальную длину с резьбой на 10мм, нарежьте метчиком в головке резьбу 12мм и вкрутите эту шпильку.
ВАЗ 2115 двигатель ремень ГРМ когда менять?
По заводской инструкции ремень ГРМ меняют через 60тысяч километров, но советую через 40чысяч километров. Так как ремень ГРМ не такой дорогой, заменить его не сложно, лучше не рисковать, а поставить новый ремень и ездить спокойно.
На ходу разорвался ремень двигателя на Приоре, поменял ремень коленвал крутит никакого шума только не заводится в чём причина?
Сочувствую, но здесь причина одна, если двигатель стартер крутит быстрей чем обычно, значит ремень не сразу порвался, а проскочил на звездочках, тем самым сбились метки, клапана погнулись о поршни. Такое видел много раз, приходится снимать головку, менять погнутые клапана на новые.
Либо ошиблись с метками, также может не стало искры из-за того что могли случайно зацепить штекер или провод, проверьте искру на свече, если все правильно то значит проскочивший ремень погнул клапана.
Почему режет ремень ГРМ?
Скорей всего ремень ГРМ режет длинный болт, закрученный в крышку. Заведите двигатель без крышки, если ремень ничего резать не будет, укоротите боковые болты крепления крышки.
Почему очень сильно греется ролик ГРМ?
Значит нет смазки в ролике, но лучше такой ролик поменять на новый.
Почему скрежет ремня ГРМ у ВАЗ 2108 по защите причина?
Значит погнут железный пыльник к которому крепится крышка ремня, отожмите ее рукой так чтобы пропал скрежет.
Стоит ли менять ролик натяжения при замене ремня ГРМ ВАЗ 2109 инжектор?
Обычно ролик долго ходит, если не свистит легко крутиться, то не надо. Но если есть лишние деньги, то можно поменять ролик при смене ремня, хуже не будет.
Как поменять шпильку ролика натяжителя ГРМ?
Самый простой способ выкрутить шпильку ролика показан на фото ниже. Для выкручивания шпильки нужно взять две гайки накрутить их на шпильку стянуть между собой, и ключом выкрутить шпильку. Если шпилька не срывается при помощи двух гаек, накрутите три как на фото, шпилька точно сорвется. Если на шпильке сорвана резьба в центре то накрутите на нее три гайки стяните между собой, выкручивайте шпильку.
Есть головки с двумя отверстиями под шпильку (на фото стрелкой показано второе отверстие), эти головки подходят для разных двигателей, например для ВАЗ 2108 1100 кубов или ВАЗ21083 1500 кубов. Для движка ВАЗ 2108 1100 кубов шпилька ролика закручивается в верхнее отверстие, для движка ВАЗ 21083 в нижнее отверстие.
Фото. Откручивание шпильки ролика.
Снятие ролика со шпильки
Ролик старого образца под гаечный ключ легко можно снять для замены не целиком, а вытаскивая по частям как показано на фото ниже. Также можно и вставить новый ролик, но обязательно попадите осью натяжного ролика в упорное кольцо.
Фото. Снятие ролика со шпильки
Дефект ремня ГРМ
Самый опасный дефект ремня ГРМ показан на фото ниже. Обычно при визуальном осмотре ремня обращают внимание на его истертость снаружи или сбоку. Но этот дефект не видать при визуальном осмотре, так как ремень выглядит как новый без изъянов. Но его можно определить так, проведите пальцем по внутренней части ремня ГРМ против часовой стрелки, если хоть один зуб на ремне отойдет в сторону как показано на фото ниже, срочно меняйте на новый.
Если не поменять такой ремень вовремя, он может проскочить из за оторвавшихся зубьев на шестернях, это может погнуть клапана.
Фото. Дефект ремня ГРМ
Жрет ремень ГРМ
На фото ниже показан износ ремня ГРМ, виновата помпа, помпа еще работает, но подшипник помпы имеет люфт, из за этого ремень стягивает в сторону. Меняйте помпу и ремень ГРМ.
Но не всегда виновата помпа, иногда натянуть ремень ГРМ роликом по часовой стрелке как ремень перестает жрать.
Фото. Износ ремня ГРМ.
Проверить помпу можно так, ослабьте ролик натяжения ремня ГРМ, покачайте рукой шестерню помпы, если люфт около миллиметра то хватает натянуть ролик ГРМ по часовой стрелке как ремень ГРМ перестает жрать.
Фото. Ролик натяжки ремня ГРМ натянул по часовой стрелке.
На фото ниже видите как выровнялся ремень по шестерне после того как ролик ГРМ натянул по часовой стрелке. В этом случае помпа не причем, хватит изношенный ремень заменить новым.
Фото. Показан ремень ГРМ после натяжки ролика по часовой стрелке.
Регулировка клапанов ВАЗ 21083. Видео
Почему, ремень поставил по меткам но двигатель не развивает мощности?
Такие случаи часты, ошиблись на один зуб как двигатель будет не развивать полной мощности. Пример, проскочили на зуб вперед, двигатель заводится, даешь газ а он еле раскручивается, но стоит повернуть трамблер в сторону плюса как двигатель начинает развивать мощность. Но по нормальному трамблер должен стоять в центре по меткам на трамблере, с небольшим отклонением либо на плюс либо на минус это зависит от настройки зажигания, если трамблер приходиться уводить в самый край то это признак что ошиблись при установи ремня ГРМ.
Если ошиблись на зуб назад, то двигатель начнет заводиться очень туго, ощущение что его закусывает, также появиться детонация при нажатии на газ (звон в двигателе).
Возникает вопрос, почему так происходит, смотришь на метки все правильно но двигатель работает не правильно, все дело в том что метка на жестяном пыльнике по которой выставляется шестерня распредвала может быть слегка загнута как вниз так и верх, вот из-за этого бывают ошибки.
Фото. Метки трамблера при правильно установленном ремне ГРМ.
Главное, при замене ремня и правильно поставленном зажигание не сбивается, но это понятно по карбюраторным двигателям с трамблером.
На инжекторе это просто не определить, так как компьютер сам подстраивает зажигание, но если почувствовали что двигатель стал работать хуже либо загорелась неисправность на панели, попробуйте переставить ремень на зуб.
Можно сказать, что ремень довольно современная и функциональная конструкция, и большая часть современных двигателей использует именно его. Если сравнивать с цепью, то ремень имеет намного больше преимуществ.
Эти преимущества следующие: состояние привода грм намного легче проверить, намного легче заменить сам ремень грм, уменьшается количество шума и также уменьшается количество потерь, так как с цепью происходит потеря между башмаком цепи и самой цепью. Но ремень имеет и свои недостатки, несмотря на огромные достоинства. Иногда случается обрывание ремня.
Если происходит обрывание ремня ГРМ, то клапана становятся согнутыми, а поршни портятся. Хотя, обрыв его случается довольно редко, и если вы следите за состоянием ремня и меняете его, обрывания не произойдет.
Через какое время необходимо заменить ремень в моделях авто ВАЗ 2108 и — 09
При замене ремня ГРМ, старайтесь следовать советам завода-изготовителя, но также помните, что происходит изнашивание шестерен. Как правило замена осуществляется спустя 35 или 40 тысяч километров. Некоторые специалисты даже рекомендуют заменять раньше, из за качества деталей. Но лично я считаю, самый лучший вариант — заменить данный ремень спустя 25 или же 30 тысяч км, потому что расход при таком пробеге нельзя назвать большим.
- Постарайтесь вычистить сам двигатель от масел, грязи и пыли (вообще такую очистку проводить полезно для двигателя).
- Затем удалите крышку защиты, скрывающую сам ремень в приводе.
Снятие крышки защиты в ремне ГРМ
- Используя различные способы, (с помощью вывеса колеса при четвертой передаче, с помощью болта шестерни в распредвале, или иным способом) постарайтесь соединить метки на корпусе распредвала и его шестерне, чтобы они были равны ВМТ первого цилиндра.
Совмещение меток на шкиве РВ
- После вы отворачиваете болт для крепления шкива в коленчатом вале, предварительно зафиксировав вал, используя отвертку. Обязательно следите, чтобы вал не двигался.
Как открутить шкив колен вала
- Снимание шкива в коленчатом вале
Снимаем шкив в коленчатом вале в моделях ВАЗ 2109 и-08
- Затем нужно ослабить натяжение ремня. Чтобы это сделать, ослабьте гайку, фиксирующую ролик натяжения.
Процесс ослабления ролика натяжения в данных моделях авто
- Затем снимите сам ремень
Процесс снятия ремня в моделях ВАЗ
- Потом все делаете в обратном порядке. Следите, чтобы не было смещения коленвала, и после этого оденьте ремень ГРМ на шкив коленчатом вале.
Процесс смены ремня в данных моделях авто
- Затем вам нужно надеть на распредвальный шкив и после этого на ролик натяжения.
Ремень одевается на распредвальный шкив
Ремень надевается на ролик натяжения
- Обязательно поставьте шкив колен. вала куда необходимо. Самый оптимальный размер затягивания примерно - 99 и 110 Н на метр (9,9 и также 11 кгс на метр).
Затягивание шкива на коленчатом вале
- Оттолкните ролик и поставьте нужное натяжение для натягивания ремня ГРМ. Натяжение должно быть поставлено так, чтобы сам ремень был провернут на 90 градусов. Детали — на фотографии.
Процесс натягивания ремня в моделях ВАЗ 21098 и ВАЗ 2109
Процесс проверки натяжки ремня
В процессе работы и ремонта машины ВАЗ 2109, 2108 и 21099 иногда надо проводить регулировку натяжения или же замену всего ремня привода ГРМ. Изначально для проведения данной процедуры необходимо снять защитную крышку на приводе ГРМ, при этом отвернув 3 болта. Потом надо повернуть коленчатый вал за специальный болт, чтоб на шкиве распределительного вала метка была напротив метки, которая есть на крышке привода ГРМ. Затем надо отсоединить болт на шкиве коленвала.
Для того чтоб не проворачивался вал его надо зафиксировать при помощи отвертки. Потом нужно шкив коленчатого вала отсоединить, ослабить гайку на натяжном ролике для того чтоб ослабить натяжение ремня ГРМ. Потом уже можно снимать сам ремень ГРМ. Ремень надо установить на шкив коленчатого вала, потом на шкив распределительного вала, до совпадения всех меток на крышке, а также на шкиве.
Далее следует надеть ремень ГРМ непосредственно на шкив помпы водяной и на ролик натяжной. После этого нужно надеть шкив коленчатого вала и затянуть болт крепления при помощи момента. Натягивать ремень ГРМ следует при помощи натяжного ролика, а затем следует затянуть гайку крепления на ролике. После этого надо проверить натяжение ГРМ ремня.
В конце следует установить крышку ГРМ привода, потом ремень самого генератора и отрегулировать натяжение. Для большей наглядности и понимания, как именно должна проводиться данная процедура, Вам обязательно надо посмотреть видео, которое представлено ниже.
Смотреть видео:
Привод распределительного вала ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111
Чугунный, литой, пятиопорный. Рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальник отбеливаются для увеличения износостойкости. Для исключения осевого перемещения распределительного вала у него с задней стороны предусмотрен фланец, который фиксируется между головкой цилиндров (с корпусом подшипников) и заглушкой, устанавливаемой с задней стороны головки цилиндров.
Рис. 2.62. Схема привода распределительного вала
: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 –зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 –натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 –зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; 7 – ось натяжного ролика; А - установочный выступ на задней защитной крышке; В - метка на шкиве распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиве коленчатого вала
Привод распределительного вала
осуществляется зубчатым ремнем 6 от зубчатого шкива 1, установленного на коленчатом валу. Этим же ремнем приводится во вращение и шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Ролик 3 служит для …
Натяжения ремня. Поворачивая ролик относительно шпильки крепления, можно изменять натяжение ремня .
Регулировка натяжения ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111
– поверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка В на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки А на задней защитной крышке зубчатого ремня; – поверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора против часовой стрелки в такое положение, чтобы метка В на шкиве распределительного вала переместилась вниз от метки А
на два зуба; – проверьте натяжение ремня: оно считается нормальным, если в средней части ветви между шкивами распределительного и коленчатого валов ремень закручивается на 90° усилием пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс). Для проверки натяжения можно пользоваться приспособлениями 67.7834.9525 или 67.7834.9526 с тарированной пружиной; – если усилие ниже (выше) нормы, поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток А и В, ослабьте гайку крепления натяжного ролика, поверните его на 10–15° против (или по) часовой стрелки и затяните гайку крепления оси; – снова проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до совмещения меток А и В, затем против часовой стрелки до смещения метки В на шкиве распределительного вала на два зуба вниз от метки А и проверьте натяжение ремня; – если натяжение недостаточно, то повторите операции по натяжению ремня; – если натяжение нормальное, то затяните гайку крепления натяжного ролика моментом 39,2 Н ·м (4 кгс ·м) и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Избегайте излишнего натяжения ремня, так как это значительно снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. После завершения регулировок проверьте затяжку болта крепления шкива привода на коленчатом валу моментом 102,9 Н ·м (10,5 кгс ·м).
Замена ремня привода распределительного вала ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111
Затормозите автомобиль рычагом привода стояночной тормозной системы и включите 4 или 5 передачу в коробке передач. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шкивов. Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и заверните на место болт крепления шкива
Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка В на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки А на задней защитной крышке. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика 3 и поверните его в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимите ремень привода распределительного вала со шкивов. Наденьте зубчатый ремень на шкив 5 распределительного вала и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадают ли установочные метки А и В, а также находится ли метка на маховике против среднего деления шкалы. Если метки не совпадают, то повторите операцию по установке ремня. Если метки совпадают, то выверните болт из коленчатого вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затянув его моментом 102,9 Н ·м (10,5 кгс ·м). Отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше, и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».
С конвейера автомобильного завода «АвтоВАЗ», автомобили серии Лада Самара выходят с тремя разными по объему типами двигателя. Но, вне зависимости от того, каким объем обладает тот или иной двигателя, его механизм, отвечающий за распределение газов, начинает действовать под воздействием особого ремня, который оборудован специальными зубцами. Согласно рекомендации производителя, данный элемент транспортного средства должен сменяться каждые пятьдесят тысяч километров. Очень важно производить смену зубчатого ремня во время, так как при его разрыве высока вероятность серьезного повреждения системы двигателя, что в свою очередь может привести с дорогостоящему ремонту.
В самостоятельной замене зубчатого ремня конструкции ГРМ транспортного средства выпускаемого в серии Самара, нет ничего сложного, и ниже мы вам объясним, как это сделать. Но сейчас отметим, что, несмотря на простоту манипуляций, вы должны все делать очень внимательно, так как малейшая ошибка может привести к серьезным проблемам с мотором, а это, обычно, весьма дорогой ремонт.
Какие запасные части потребуется для проведения смены ременного привода системы ГРМ на 21099?
Чтобы при смене старого ремня ГРМ новым, у вас должны быть сразу под рукой все необходимые запасные части:
1. Новый ремень с зубцами.
2. Помпа и прокладка к ней.
3. Ролик натяжения.
4. Шпилька для ролика натяжения.
5. Шестеренка для ременного привода ГРМ.
6. Автомобильный герметик.
Видео. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 21099 своими руками
Процедура демонтажа ременного привода конструкции ГРМ транспортного средства
Чтобы произвести смену зубчатого ремня правильно, вам следует придерживаться четкой последовательности действий:
1. Отключаем «минус» от аккумулятора.
2. С левой стороны на двигателе расположена крышка из черного пластика, которая относится к ременному механизму ГРМ. Ее необходимо снять. Для этого требуется открутить три крепежных болта.
3. Сняв крышку, вы обнаружите шестеренку распредвала и надетый на нее ремень ГРМ. Прежде чем продолжать, вам следует произвести внимательный визуальный осмотр, если вы обнаружите, что ремень смещен в сторону двигателя, то можете быть уверены, что погнута шпилька, а значит ее требуется заменить.
4. Следующей манипуляцией, необходимо произвести демонтаж ременного привода генератора. Для этого немного откручиваем стопорный болт и сдвигаем генератор в сторону мотора. Это должно привести к тому, что сила натяжения снизится, и ремень можно будет легко снять.
5. Далее требуется произвести корректировку распредвала на основе меток. Чтобы произвести данную манипуляцию, вам следует обратиться к корпусу сцепления, который расположен справа от двигателя. Далее начинаем проворачивать коленвал и смотрим в окошко корпуса сцепления. Нам нужно добиться того, чтобы метка, поставленная на маховике, совпала с меткой, которая поставлена на корпусе сцепления
6. После того, как метки выставлены, требуется ослабить крепежную гайку ролика натяжения и отвести его немного вбок.
7. Далее требуется снять ремень с шестеренки распределительного вала.
8. Следующим действием должен идти полный демонтаж правого переднего колеса транспортного средства. Надежно закрепите автомобиль и выставите страховку, чтобы обезопасить свое здоровье.
9. Теперь нужно снять боковой защитный щиток. Чтобы это сделать, вам потребуется выкрутить три крепежных болта.
10. Далее требуется демонтировать шкив коленвала. Чтобы это сделать, вы должны одновременно фиксировать маховик и откручивать крепежный болт шкива. Тут вам очень даже поможет помощник.
11. Теперь вы можете снять ремень конструкции ГРМ.
Видео. Замена ремня ГРМ на ВАЗ 21099 своими руками
Отметим, что после того, как ремень демонтирован, вы ни в коем случае не должны проворачивать валы, так как у клапанов нет защиты от поршней.
Как установить помпу и ролик натяжения?
Согласно инструкции автомобильного завода «АвтоВАЗ», вместе с ремнем механизма ГРМ, настоятельно рекомендуется производить замену ролика натяжения и помпы. Также, стоит отметить, что если при разборе вы обнаружите, что шестеренка распредвала изношена, то ее следует также заменить.
В замене помпы, нет ничего сложного, ниже представлена простая пошаговая инструкция для этого процесса:
1. Слейте жидкость охлаждения в любую тару.
2. Далее следует открутить шестеренку распределительного вала. При этой манипуляции вы должны удерживать от поворотов заднюю крышку, это можно сделать при помощи вставленной в отверстие шестеренки отвертки.
3. Демонтируем открученную шестеренку.
4. Теперь вам необходимо демонтировать заднюю крышку. Для этого вам следует выкрутить четыре крепежных болта и одну гайку.
5. Далее вытягиваем старую помпу. Для этого вам следует потянуть при помощи отвертки за шкив с зубцами.
6. Остается только поставить новую помпу. Не забудьте залить на место охлаждающую жидкость.
В процессе снятия ролика натяжения, нет ничего сложного. Вам нужно лишь открутить крепежную гайку и демонтировать его со шпильки.
Единственным критичным моментом, является шайба под роликом, не потеряйте ее, так как встретить ее в продаже можно крайне редко.
Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали своими руками. Все детали имеют какой-то срок годности и радиатор охлаждения двигателя — не исключение.
Как установить новый ремень конструкции ГРМ на «девяносто девятую»?
Ниже представлена простая пошаговая инструкция по установке нового зубчатого ремня ГРМ:
1. Пропускаем новый ремень под шестеренку коленчатого вала.
2. Надеваем зубчатый ремень на шестеренку распределительного вала.
3. Цепляем за шкив с зубцами помпы и пропускаем по правую сторону от ролика натяжения.
4. Закрепляем болтами шкив коленвала.
5. Ставим на место ремень генераторной системы и производим его натяжение.
6. При помощи гайки ролика натяжения выставляем правильную силу натяжения ремня конструкции ГРМ.
По окончании работ, обязательно убедитесь, что все метки совпали между собой, так как если это не так, может произойти серьезная поломка двигателя.